Это один из древнейших городов Тавриды. Город, основный ещё древними греками, задолго до рождения христианства, успевший за свою долгую жизнь сменить несколько имён и государств и носящий ныне имя царя древнего Понта – всё это Евпатория, расположившаяся на северном берегу Каламитского залива. В этот город я хотел попасть из-за одного музея, о котором я расскажу чуть ниже.
Приехал я в город первой электричкой – воспользовавшись тем же рейсом, что и несколько дней назад, когда я ездил в Судак. Перекусив в столовой у вокзала, я двинулся на поиски музея. Пройдя по краю Гезлёва – в границах времён Крымского ханства, а именно так назывался город в 1475 – 1784 гг., я сразу же отправился на поиски музея. На информацию о нём я наткнулся ещё до отпуска и сразу же решил там побывать. Несколько лет назад энтузиасты, вдохновившись серией фильмов «Пираты Карибского моря», собрались и создали небольшой музей, назвав его «Пираты Чёрного моря». Посмотрев график работы сего заведения (показания на табличке, сайте и в паблике ВК разняться, но как выяснится позже, меня ждал ещё больший сюрприз) спустился к порту. Здесь, возле здания Евпаторийской таможни, стоит памятник городскому голове Николаю Андреевичу Мамуне, занимавшего этот пост с 1886 по 1906 год. Неподалёку стоит Свято-Ильинская церковь, примечательная тем, что была открыта уже после падения Временного правительства и начала Гражданской войны – в 1918 году. Обойдя немалого размеров церковь, на котором установлены памятные таблички об Евпаторийской десанте, что вёл бои в городе против европейских разносчиков демократии с 5 по 8 января 1942 года, я отправился дальше. Чтобы убить появившееся свободное время, я отправился посмотреть Караимские кенассы.
Караимские кенассы – это храмовый комплекс, построенный в начале XIX века и расположенный в глубине средневековой части города. Состоит он из Большой и Малой кенасс, а также нескольких двориков, в одном из которых даже стоят солнечные часы. В другом дворике – лапидарии, стоят несколько сохранившихся надгробных плит с исчезнувших кладбищ Евпатории. Ещё один дворик окаймляет по периметру целая колоннада, а в Мраморном дворе стоит обелиск, посвящённых российскому императору Александру I, с довольно забавной ошибкой в имени самодержца. Вдоль центральной аллеи на стенах висят таблички, на которых можно прочесть историю караимов, особенности религии и ещё множество интересных подробностей.
Сделав круг по кенассам, я отправился дальше. Время уже поджимало, и я решил поспешить, чтобы успеть к открытию музея. Добравшись, я прождал указанного на табличке времени и когда музей не открылся, я решил расспросить местных. Для этого я заглянул в библиотеку, находящуюся в этом же здании, но там, к сожалению, мне смогли лишь посоветовать дозвониться до организаторов музея – благо номер телефона указан на той же табличке. Не сразу, но я дозвонился по указанному номеру и вот тут-то меня ожидал тот самый сюрприз: оказывается работали они в тот момент только по выходным, а в будние дни музей открывался только тогда, когда набиралась большая экскурсионная группа. Я же приехал в будний день, так как на выходные у меня пришлись другие экскурсии. Стало немного обидно, но делать было нечего, и я отправился дальше. Пройдя мечеть Джума-Джами, я свернул возле величественного Собора Святителя Николая Чудотворца. Налюбовавшись собором, а также стоящим напротив бывшим доходным домом Семёна Эзровича Дувана с роскошным декором в стиле модерн, я снова углубился в улочки средневекового Гезлёва.
Гезлёв не первое имя, которое носила Евпатория за свою более чем двухтысячелетнюю историю. Основанный греческими переселенцами из Ионии, области на западе Анатолийского полуострова, в 497 году до н. э. и названный ими Керкинитидой, город долго процветал и даже чеканил собственную монету. В середине II века до н. э. город захватывают скифы, но войска Митридата VI Евпатора, царя Понта к которому за помощью обратились греки, освобождает город от завоевателей. Много позже, уже в XV веке в эти края пришли османы. По договору с Крымским ханством они выстроили крепость Гезлёв, по улицам которой можно и сейчас неспеша погулять. Во время османского владычества, а Крымское ханство, напомню, долгое время было в вассальной зависимости от Стамбула, в городе существовал крупный невольничий рынок, на котором продались рабы, захваченные при набегах на Русское царство и Речь Посполитую. Город-крепость, благодаря своему статусу единственного порта ханства, рос и процветал. После вхождения Тавриды в состав Российской империи город, указом Екатерины II, получил новое имя. В честь понтийского царя Митридата VI Евпатора город был назван Евпаторией, не раз защищавший жителей город от скифов.
Средневековая часть города очень атмосферная: узкие и нередко петляющие улочки без тротуаров, одно- реже двухэтажные дома, брусчатка из камня – по таким улицам мне гулять ещё не доводилось. Через какое-то время дорога привела меня к старой башне на границе средневекового Гезлёва. Так я оказался на площади Дровяного базара или площади Одун-базар. Здесь стоит ещё одна достопримечательность, которую мне удалось посетить – комплекс «Текие дервиша».
Дервиш – мусульманский аскет, приверженец суфизма. Отличительная особенность дервишей – отсутствие собственности. Несмотря на то, что они имели право жениться и иметь дом, они никогда не говорили «моё это, моё то» — всё принадлежало Богу. Странствующие дервиши жили в обителях – текие, одно из которых, сохранившееся со Средневековья, находится в Евпатории.
Моя экскурсия грозила сорваться из-за отсутствия сдачи у кассира, но в самый последний момент (а я пришёл за несколько минут до начала экскурсии, которая начинается в начале каждого часа) мне улыбнулась удача. У экскурсовода нашёлся, таки, размен и я отправился на экскурсию.
Сам комплекс небольшой, но в нём есть и медресе, в котором ныне музей, и старая мечеть с накренившимся минаретом, которая находится в довольно плачевном состоянии, но её взялись восстанавливать, ибо она действующая. В советские времена она использовалась как склад Советской Армии, но в постсоветское время получила статус памятника архитектуры. С названием мечети связан весьма курьёзный случай. После вхождения Тавриды в состав Российской империи, все религиозные сооружения вносились в единый реестр, но чиновники не знали крымскотатарского, а имам русского и в результате название мечети записали именем самого имама – Шукурла-Эфенди. И, наконец, сама обитель (текие) – большое восьмигранное здание с отличной акустикой, в котором собирались для своих религиозных ритуалов дервиши, прозванные летающими. Впрочем, ныне здание снова используется по своему первоначальному назначению.
Выйдя из историко-архитектурного комплекса и поблагодарив кассира, я отправился на вокзал – благо он находится на тоже улице, что и текие. До электрички было ещё далеко, и я решил ехать на автобусе. Надо сказать, что все автобусы с Евпатории едут исключительно на Северную сторону. Уже прибыв в Севастополь, я тут же отправился на рынок за клубникой. Чуть позже, когда я уже был на пирсе, по середине бухты прошёл сторожевик. Погрузившись на паром, я отправился к Графской пристани. Так закончился мой очередной день в Крыму.
Фотки с Евпатории: https://vk.com/album1423270_284975519